みかん畑　工房日記

さて、ブランクの木肌をおおまかに調えたら下地作りに入ります。
ウチの下地行程は

1.木肌ペーパー、穴の整形（説明済み）
↓
2.ウレタン（真空引き＆吹きつけ）
↓
3.ペーパー掛け(#180)
↓
4.サフ、パテ入れ
↓
5.ペーパー掛け(#240、スポンジペーパーFINE)
↓
6.サフ
↓
7.ペーパー掛け(スポンジペーパーSUPER FINE、ウエス掛け）
↓
8.ベース塗装

となっています。
ここまでで全工程の2/3ほどでしょうか？
塗りやトップコートよりはるかに手間と時間がかかります。

では2番目のウレタンの真空引き＆吹き付けについて説明します。

下地の最初の工程としては薄めたウレタンやクリアラッカーに一晩くらいブランクを漬け込むという方法がよく行われます。
木にこれらの樹脂を染み込ませて強度を上げる為です。
漬け込んでみると木からぷくぷくと泡が出て、多少染み込んでいるのがわかりますが、実際染み込んでいるのはほんのわずかの量です。
内部まではほとんど染み込んでいないのが現実です。
そこでお道具登場です。

デシケーター＆真空ポンプ。

この方法はC.C.Baitsさんに教えて貰った方法です。
デシケーターというポリカーボネート製の鍋のような蓋付き密閉容器に樹脂（2液ウレタン）に浸したブランクを入れて、付属のホースから真空ポンプで中の空気を吸い出すというやり方です。
これにより木の導管内部の空気が吸い出され、そこに樹脂が染み込むというものです。
樹脂への浸し方がポイントで、浸しすぎると吸い込みすぎて重くなりすぎたりしますのでそこらへんは経験値が必要です。

ここで先に述べた2液性樹脂の選択が必須となります。
木の内部に吸い込まれた樹脂はもう空気に触れることはありません。
少しずつは固まるでしょうが、ルアーが完成してお客様の手元に届く頃にはまだ固まってない可能性大です。
この状態で高温の場所（例えばクルマのダッシュボード）などにルアーを放置すると、固まってない樹脂が押し出されて表面にブツブツと泡を吹いたようになります。
2液の樹脂なら空気に触れなくても固まるのでこういうふうになりにくいです。（ならない、とは言えませんが）

とはいえ、木と樹脂と塗料で出来たルアーを高温の場所に置くべきでないのは言うまでもありません。

このあと、スプレーガンで同じ2液ウレタンを数回吹き付けて下地工程２.は終了です。

2液ウレタンの多くはクルマ用で硬度もあり、なにより黄変することがないのでルアーには適しています。

釣具屋で売ってる「ウレタンフロアー」という1液のものは、少量で買えてお手軽ですが、ひどく黄変します。
数年前に貰ったとあるビルダーさんのウレタンフロアー仕上げのルアー、最初はキレイなアイボリーホワイトだったのが今ではおでんの玉子（それも二日目）みたいな色になっています。
このウレタン、元々は「フロアー」という名の通り、体育館の床などの表面コートに使う塗料だそうです。（ミキスケくんの請け売りです。）

2液ウレタンの短所は、買える量が多く（4kg缶が最小）、主剤以外に硬化剤、専用シンナーが必要で、3点買うと2万円近い出費になることです。
また、混合してしまうと使い切らないと固まってしまうので、使う分量をよく考えて混合する必要があります。

ちなみにぼくが使ってる2液ウレタンは関西ペイントのPG80 SUクリアーというもので、これはシンナーでの希釈が不要で、主剤と硬化剤を10:1で混ぜるだけで使えるので濃度で悩む必要がなく便利です。
洗浄用以外のシンナーも不要です。

この工程をしっかりやって、ウッドブランクの表層をしっかり形成しておけば、数投しただけでルアーのベリーに亀裂が入る、といったことは起こりません。
表層がしっかりしてないと内部に入った水でブランクが膨張して塗膜をひび割れさせるからです。

ここから表面をツルツルに塗装する為の下地作りです。
先は長いです・・・。

ルアーを作り始めたモンの、あたりまえではありますがわからんことだらけです。
ノウハウを得るためにエイ出版のルアーメイキングのムックとかを読み漁ったりしたもんでした。
出来るモンは人様に見せられるもんではありませんでしたがそれでも和歌山の純情なバスくんたちはぼつぼつ釣れてくれてました。

仕事先のデザイナーさんにエアブラシ貰ったり、少ないお小遣いでプロクソンの木工旋盤を買ったりして道具もぼつぼつ揃えました。
こうして少しずつマシなものが作れるようになってきました。
このころ、前述のKくんが職場（グラビア印刷会社）の製版機材を使って吹き付け用のテンプレートを作れることを見つけました。
製版技術の応用で出来るなら、ウチの会社（シール印刷会社）に出入りしてる製版屋さんでも出来るのでは？
聞いてみると技術的には出来る、との事。
早速試作してもらうとなかなかいいモノが出来ます。
エアブラシを使い始めたぼくにはこれらを使ってルアーにネームを入れられるのが嬉しく、他のビルダーさんにも広めたくなりました。
で、このネタを自分のホームページに載せたところ、早速反応がありました。
一番に食い付いたのはバスカヴィルの杉森さん。
まだプロデビューするちょっと前だったと思います。
これをきっかけにウチのテンプレートは口コミでビルダーの間で広まり、この頃旗揚げしたばかりのATGメンバーからも注文が入るようになりました。
この後、ぼくがいろいろと教えてもらったり影響を受けたりするミキスケ＆ハニーの中村くんと知り合ったのもこのテンプレートがキッカケでした。

それとは別に、先輩からある人物を紹介されます。
その人物とは当時アングリングネットという人気ルアーフィッシングサイト（現在はWebSiteはクローズしてブログを書いてはります。）を主宰してたイカザスイクイこと佐々木さん。
彼はバス釣りもしますが、「ルアーで釣れるサカナやったらなんでも釣ろう」というゲテモノ釣り師（失礼・・・ですが本人の弁）で、この「ルアーで釣れるサカナやったらなんでも釣ろう」という発送は後のぼくの釣りに対する基本姿勢となって行きます。

時は1998〜1999年、この頃の出会いがぼくの人生を少し変えたのかも知れません。

（続く・・・んか？）

木工屋さんから削ったブランクが届いても当然スグこれに色を塗れる訳ではありません。
下地をしっかりしないとつるん、としたキレイなルアーは出来ません。
それどころか水に浸けるやいなや亀裂がはいるような代物になってしまいます。

下地用塗料としてはウレタン系、ラッカー系などいろいろありますが、ウチではトップコートに使うのと同じ2液性ウレタンを使用しています。
2液の優れている点は、主剤と硬化剤の化学反応によって固まるので、空気に触れていなくても硬化が進行する点です。
なぜ空気に触れない状況が起こるのかは後述します。

下地コートを始める前にまず、目の穴などの修正・整形とブランク全体を一度ペーパー掛けします。
削ったままのブランク木肌は思いのほか荒れています。



これはガ・バブルの例ですが、ひどいのはこんなんです。

見た目ではそこそこキレイに見えるものでも、後工程のサフの段階になると凸凹が如実に顕れます。
素地の段階で一度ペーパー掛けをしておくことで後々のペーパー掛けも少しで済みます。
大きな凸凹を下地後に均そうとするとせっかくの下地まで削り取らないとスベスベにならないこともあります。


目の穴の整形はルーターに球形の砥石をつけてやや面取りする感じで毛羽立ちをとります。
これをするとしないでは目の回りの仕上がりが大きく変わり、ひいてはルアー全体の見た目にも大きく影響します。
目の回りの雑な仕上げは全体に雑な感じを与えてしまいます。
ま、ピン止めのタックオンアイなどでは必要ない作業ですが・・・。



このあとやっとこさ下地処理に入るのですがそれはまた次回。

第2回オレンジカップ
総勢45名で1日楽しく遊びました。
大会の模様はホームページのトップからどーぞ。

ルアーブランク
ぼくもご多分にもれず、削りは木工屋さんにお願いしています。
ウチには型をセットすれば同じシェイプに削れる「ナライ旋盤」ってモンがあるんですが
これとて、シェイプは型どおりに出来ても、削り込みすぎるとシェイプそのままに細いモンが出来てしまったりと、同じカタチをいくつも削るのはなかなか容易ではありません。
自分で旋盤回してる方や、ハンドカーヴィングしてる方はぼくには尊敬に値します。
けど、どれもおんなじカタチになってるんですかね・・・？

その点木工屋さん、さすがはプロ。
外注したブランクはどれも同じカタチに仕上がってます。
ハンドメイドやから、多少カタチ違ってもええやん、とおっしゃる向きもあるかとは思いますが
お金を出して買っていただくものにそんなに「当たり外れ」があっていいとは思えません。
ぼくにとって、ブランクの外注は、クオリティを均一にするための最初の第一歩なわけです。

ウッドブランクには二次元と三次元があります。
二次元は両軸の旋盤で削ってそれにカット加工とかを施したもので、三次元は三次元ナライ旋盤かNC旋盤で削ったものです。
当然ブランク単価も三次元の方が高価ですが、それ以上に三次元ブランクは、このあと述べていく下地作業（特にペーパー掛け）が大変です。
三次元のルアーが高価なのはそのあたりが原因です。
ウチには三次元のルアーはガ・バブルとデラクルヮイくらいしかありませんがやっぱり手間かかってます。
価格が多少お高くなるのもご理解くださいね・・・。

あ
ビルダー目指す方で、ブランクの外注先が解らない方、いらっしゃったらご相談にのりますよ。